Región de JohtoCiudades de Kioto, Nara y Osaka(http://www.pokexperto.net/nds/johto/johto.png)
Día 1: #22 de julio de 2013Hoy tocaba comenzar el viaje a Johto: visitaré Kioto, Nara y Osaka en los próximos días. Para ello me tengo que despedir de Tokio, cogiendo el Shinkansen con destino Kioto a primera hora de la mañana. Tras un largo viaje cargando maletas pesadas (demasiadas compras...), llego por fin a Kioto. Primera sensación: pero qué calor hace en esta ciudad. El metro es sencillo y llego acalorado y cansado al hotel, donde dejo las maletas para irme a comer (hamburguesa a la japonesa, estaba buena). Luego me tiré unas horas decansando en el hotel porque estaba muerto.
Tras reunir fuerzas me fui a dar una vuelta por la zona, ya que el hotel está en el centro de Kioto, justo al sur del Templo Honno-ji. Aproveché para cenar cerca y luego callejear por la zona comercial de Pontocho, Kawaramachi, etc. Por el camino me encontré a Tornadus y Thundurus, juer.
De compras por Kioto
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Poco a poco me iba dando cuenta de que Kioto se parece muy poco a Tokio. Los edificios suelen ser bajos, te encuentras muchas mujeres vestidas de yukata por la calle, la decoración es mucho más tradicional... también es una ciudad muy turística, llena de extranjeros por todas partes y muy enfocada en ellos.
También es la ciudad de los templos. En plena calle comercial te encuentras templos como el de la imagen, o cánticos de un grupo de monjes.
La ciudad de los templos
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Este día ha sido más de transición, mañana empezará la verdadera visita a Kioto.
Día 2: #23 de julio de 2013Hoy empieza la visita a Kioto. He tratado de dividir los próximos días para no dejarme demasiadas cosas importantes, pero cosas seguro que me dejo porque Kioto tiene decenas y decenas de templos, santuarios y cosas varias. Hoy tenía ya concertada la visita al palacio imperial de Kioto, para comparar con el de Tokio de hace unos días. El grupo de turistas era muy numeroso y había que pelearse por quitárselos de encima constantemente y poder sacar buenas fotos, pero al menos la explicación estaba en inglés.
Al parecer el palacio imperial se ha incendiado muchas veces y por ello sólo se conserva el más reciente, de 160 años de antigüedad. Los emperadores se han coronado tradicionalmente en este palacio, salvo el actual Akihito por motivos de seguridad. Las visitas al emperador (cuando este palacio era su residencia hasta el siglo XIX) debían esperar en cuartos separados por su rango: el cuarto de las plantas era para los nobles de menor rango, las garzas para el rango medio y los tigres para el rango superior.
Palacio Imperial 1
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El edificio principal es el Shishinden, un enorme hall donde se celebran las ceremonias de coronación. Está protegido por un muro exterior pintado de rojo, como los toris de los santuarios sintoístas, para alejar a los malos espíritus. Por el mismo motivo la esquina noreste (dirección de donde vienen los malos espíritus) del recinto está recortada y protegida por una estatua y un templo en un monte a las afueras de Kioto. También pude ver la residencia del emperador, así como sus jardínes, antes de terminar la visita.
Palacio Imperial 2
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Al terminar el tour, medio abrasado por el sol y con un calor sofocante, me compré una toallita de Eevee oficial para quitarme el sudor de la frente (jur). Sin embargo, no podía quedarme parado pese al calor, y estuve visitando los templos y santuarios de la zona noroeste de Kioto. Y todo esto procurando alejarme del grueso de los turistas.
El primer santuario que encontré estaba dedicado al deporte, especialmente al fútbol, y tenía un buen número de balones firmados por selecciones japonesas de deportes varios e incluso otros equipos que visitaron el santuario. Poco más allá entré en el templo budista Honpoji, bastante sobrio pero también tranquilo.
Primeros templos
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Continué mi calvario personal por la tórridas calles de Kioto hasta que encontré un restaurante tradicional donde comer, y beber agua fría (me tomé el primer litro según entraba...). Era el único extranjero del restaurante: había una familia japonesa comiendo de manera tradicional en el suelo, y algunos hombres de negocios con prisa.
A unos metros, al salir, me encontré con el monasterio Daikokuji: un complejo con unos 4 subtemplos abiertos al público (pagando...), de los cuales visité un par. Al entrar pude ver el templo ordenado construir por Oda Nobunaga para honrar a su padre, y construido por el propio Toyotomi Hideyoshi. No podía visitar este subtemplo, pero saqué una imagen de su bonito jardín.
Los dos subtemplos que visité son: el Ryogen-in, famoso en Japón por tener el jardín zen de rocas más pequeño (y un tablero de Go donde jugaron Hideyoshi y Tokugawa), y el Zuiho-in, cuya curiosidad es que tiene una cruz y una estatua de la Virgen ocultas en sus jardínes zen para evitar la prohibición del cristianismo durante el shogunato Tokugawa.
Monasterio Daikokuji
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Para terminar el día visité el Kinkakuji, un templo muy conocido de Kioto cuya característica es que está completamente recubierto de oro. En este templo se basa la Torre Campana (Torre Hojalata) de Ciudad Iris en Johto: y arriba, Ho-Oh.
Templo Kinkakuji
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Día 3: #24 de julio de 2013El día de hoy ha empezado un poco más tarde, aprovechando que por la mañana estaba lloviendo. Salí como a las 10 de la mañana a desayunar té con tortitas y por el camino me encontré una procesión de niños llevando un par de carrozas ceremoniales budistas en miniatura. Muy simpático la verdad.
Procesión infantil
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Cerca del hotel se encuentra el Templo Honno-ji, donde tuvo lugar un famoso incidente: el incidente de Honno-ji. En este lugar Oda Nobunaga fue traicionado por el daimyo Akechi Mitsuhide, que tenía órdenes de acudir en ayuda de Toyotomi Hideyoshi contra el clan Môri en el oeste. Mitsuhide sin embargo desvió sus tropas a Kioto, donde Nobunaga se encontraba con apenas su guardia personal en este templo. Su fiel asistente Mori Ranmaru y sus hermanos aguantaron lo suficiente para que Nobunaga pudiera hacer seppuku y luego incendiar el templo.
Obviamente las noticias llegaron a Hideyoshi, que levantó el enfrentamiento contra los Môri y volvió rápidamente en persecución de Mitsuhide para vengar a Nobunaga. Hideyoshi fue recogiendo a tropas fieles a Nobunaga por el camino y solo un mes después del incidente, Hideyoshi derrota a Mitsuhide. Hideyoshi además obtuvo así la fidelidad de las tropas de Nobunaga, causando el posterior enfrentamiento con Tokugawa.
En el templo vi a un grupo de monjes liderado por el que parecía ser un personaje importante del budismo, por tener el símbolo imperial en su traje. Dentro del pequeño museo, además, pude ver la katana de Oda Nobunaga, cartas escritas por él mismo (caligrafía agresiva), etc.
Templo Honno-ji
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Justo a la salida me encontré con otra procesión de Semana Budha: Os dejo una carroza llena de maiko (geishas en entrenamiento). La mujer de atrás debe ser una geisha retirada que hace de instructora.
Procesión de maikos y geishas
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El resto de la mañana la pasé viendo el Castillo Nijo (Nijojô), residencia de los shogunes del período Edo desde que Ieyasu Tokugawa ordenara su construcción al poco de tomar el poder. Sin embargo, se convirtió en una residencia más simbólica que práctica, dado que finalmente la capital política del país se trasladó a Edo (Tokio).
El recinto contiene en primer lugar el Palacio Ninomaru, al que te permiten acceder para ver su distribución interna, pinturas, salas de espera y de recepción de invitados, etc. El shogun recibía a los daimyo en una sala en la que él ocupaba el lugar más alto (parecido al emperador).
Más adelante puedes darte un paseo por la zona interior de la fortaleza y ver el Palacio Honmaru, aunque a éste no se podía entrar. El calor por esta hora en Kioto ya era bastante insoportable, y la ausencia de sol directo era bastante engañosa porque te quemabas igual.
Palacio Ninomaru y Castillo Nijo
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Comida y tal: hamburguesa con arroz y queso (muy rica). Cerca del lugar se encontraban los templos Higashi Honganji y Nishi Honganji. Son dos templos de la corriente del budismo Jodo Shinshu, y su nombre indica este (higashi) y oeste (nishi) respectivamente. Se trata de templos de dos subcorrientes que están enfrentadas, por lo visto. El primero de los templos tiene una enorme construcción de madera, os dejo una foto de la fuente de purificación de manos (ya hago el ritual más por refrescarme que otra cosa). Rayquaza much.
Templo Higashi Honganji
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Con esto ya se me han hecho las 5 de la tarde, hora a la que casi todo cierra en Japón (y los templos y museos, todos). Me volví a casa a descansar un rato del calor y demás, y un par de horas después salí a cenar por la zona comercial.
Tras la cena, tercera procesión del día. En esta ocasión ya no son niños ni geishas: ahora son hombres con apenas un kimono y una cinta por calzones, portando una carroza enorme a toda velocidad mientras daban saltos, botaban, de todo. Una burrada la verdad, os dejo una foto.
Procesión de forzudos
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Día 4: #25 de julio de 2013Hoy tocaba otro madrugón para empezar a ver la zona más densa en templos de Kioto: la sureste. En concreto, me dirigí directamente a Kiyomizu-dera, que traducido viene a ser el "templo del agua pura". Este nombre se debe a que el origen del templo es un manantial de aguas con propiedades aparentemente curativas, del que se puede beber. Y más vale que se pudiera beber: el templo en cuestión está en la cima de un monte que hay que subir a pie, lo cual con 38º y un montón de humedad es agotador.
El templo como digo está en la cima de un monte pero, para mantener la horizontalidad, buena parte del mismo está sobre una estructura hecha íntegramente de madera de hasta unos 15 metros de altura.
Kiyomizu-dera
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Otras dos cosas curiosas son dignas de mención en este templo: en primer lugar, mientras subes al templo, hay un típico altar pequeño. Los turistas extranjeros pasan de largo, pero resulta que oculto tras el altar y bajo tierra se encuentra una estatua de Buda tan sagrada que no se permite verla. Lo que se permite sin embargo es (previo pago) entrar en ella en completa oscuridad, guiándote por la barandilla en forma de rosario budista. A mitad de camino debes dar una vuelta mientras pides un deseo y luego orientarte de alguna manera para seguir el camino. La sensación es única la verdad, realmente te desorientas y te deja una sensación extraña al salir. En términos budistas, este pasadizo es la "entrada al útero materno", y la verdad es que lo parece.
Más arriba hay otra cosa curiosa. Como en la práctica totalidad de templos budistas, hay un pequeño santuario sintoísta (sincréticos ellos). En esta ocasión la tradición lleva a las parejas (o también chicas con una amiga) a subir a este santuario a hacer un ritual adorable por el cual debes ir entre dos piedras separadas unos 10 metros con los ojos cerrados, mientras tu pareja te va guiando.
Parejita japonesa
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Bajando por otra ladera del monte te encuentras con más calles tradicionales de Higashiyama, llamadas Sannenzaka y Ninenzaka. Es una zona bonita para pasear en dirección a más templos al norte. Por el camino me encontré a una maiko (aprendiz de geisha)... o más bien a una japonesa disfrazada de maiko por el módico precio de (a saber). Sí, si vas a Kioto te puedes vestir de maiko (bueno, si eres chico no, que queda raro), pero como no tienes ni idea más vale que te ayude alguien a andar (ver foto). Oh, es una maiko y no una geiko (geisha) porque el maquillaje de la zona posterior del cuello no es completo.
Maiko en Sannenzaka
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Pasado Ninenzaka, en mitad del siguiente monte, encuentras una estatua de Kannon de tamaño familiar. Se trata de un pequeño templo budista llamado Ryozen. No había gran cosa que ver salvo la mega-estatua, a la que podías entrar por detrás. Como el lugar es poco visitado, la visita fue tranquila. También me dieron una vara de incienso en la entrada para quemar en la pira que veis en el centro de la imagen.
Megalo Kannon
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Justo arriba se encuentra el Templo Kodaiji. Se trata de un templo construído por orden de Nene, esposa de Toyotomi Hideyoshi, tras la muerte del mismo, con apoyo financiero de Tokugawa Ieyasu. La propia Nene se retiró como monja en este templo, y sus restos permanecen en este sitio.
Se trata de uno de los templos cuya naturaleza circundante es más hermosa. También hay un sendero de madera que lleva al santuario de Hideyoshi y Nene del que la tradición cuenta que tiene la forma de la espalda de un dragón (me recuerda al Gimnasio de Ciudad Caolín). Os dejo un par de imágenes. También era muy bonito el bosque de bambú a la salida del templo.
Templo Kodaiji
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Tras comer en un pequeño sitio (anguila sobre cama de arroz), llego al Parque Maruyama. Lo primero relevante de este parque es el Santuario Yasuka. El santuario era bonito, pero sobre todo me estuve un buen rato descansando mientras veía una obra de teatro tradicional japonesa (una pequeña escena más bien).
Obviamente no me enteré de nada: está en japonés complicado y hablaban muy raro y gesticulado. Pero aun así sólo por lo que hacían se podía seguir: era una comedia. Dos hombres se enfrentaban para conseguir un premio, ejecutando un baile con abanico delante de un juez. El más viejo actuaba el primero y el joven acto seguido le imitaba todos sus movimientos. El juez les obliga a repetir el baile pero en esta ocasión a la vez, y el joven claramente va 2 segundos detrás en el baile mientras mira descaradamente a su rival. Esto lleva a un enfrentamiento de imitaciones muy divertido hasta que el juez se harta de los dos y se marcha con el premio. Luego había más escenas pero ya me fui.
Teatro en Yasaka
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Los otros templos del parque eran el Chion-in y el Shoren-in. Pude ver ambos por fuera porque (i) el Chion-in tenía tour guiado en japonés y no me apetecía apuntarme, y (ii) para el Shoren-in ya se me había hecho tarde (por tarde se entiende 4:30 de la tarde). El primero de ellos tenía una puerta enorme de madera.
Puerta del Templo Chion-in
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Saliendo del parque, hacia el norte, se ve un tori (puerta de entrada a santuario sintoísta) de tamaño extra-grande a lo lejos. Se trata de la entrada al Santuario Heian, uno de los más grandes de Kioto y conocido por sus enormes jardínes. Pude entrar a ver el santuario, pero para los jardines ya era tarde... os dejo una panorámica para vuestro entretenimiento.
Santuario Heian
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Día 5: #26 de julio de 2013El día de hoy continúa por la zona sureste de Kioto, empezando por el Templo Sanjusangendo. Se trata del edificio más largo de Japón en madera y es famoso por alojar a 1001 estatuas de Kannon (literalmente), incluyendo una macro estatua que preside todo. A su vez Kannon puede adoptar 30 aspectos diferentes (deidades), por lo que serían 30.030 deidades. Y al mismo tiempo cada estatua tiene 40 brazos para cumplir su misión de ayudar a la gente (la grande tiene 1.000 brazos). Lo cual hace 1.230.000 brazos de Kannon para ayudar a la gente. Oh, y cada uno de los brazos puede salvar 25 mundos: 30.750.000 mundos para salvar.
Templo Sanjusangendo
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Además, protegiendo a estas estatuas, hay otras 28 estatuas que representan a diversas divinidades del hinduismo/budismo (Visnú, Brahma, Shiva, Lakshmi), así como a los dioses Fuu-jin (Tornadus) y Rai-jin (Thundurus). Estas dos estatuas eran casi calcadas a los Pokémon, con su nube y su arco en la espalda. Lástima que no se pudiera hacer fotos del interior, pero Internet is ma friend. Detrás podéis ver algunas de las estatuas pequeñas (tamaño persona) de Kannon.
Tornadus y Thundurus
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Al lado de este gran templo visité dos pequeños templos: el Hojuji y el Yogen-in. Son los típicos pequeños templos de los que hay docenas en Kioto y que los turistas no visitan demasiado, pero también tienen su gracia. Os dejo imagen del primero:
Templo Hojuji - wait, hay dos PokéBall en el suelo
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Tras comer en una trattoria del Hotel Hyatt, donde comí bastante bien sin que fuera muy caro, seguí visitando la zona, esta vez el Templo Chisaku-in. Se trata de un templo de tamaño mediano que cuenta con uno de los jardines más bonitos de Kioto y pinturas muy bonitas. Un lugar para estar un rato descansando del calor... aunque por ello no pude entrar al Templo Myoho-in un poco más al norte.
Templo Chisaku-in
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La ruta del día seguía por Gion, el barrio de las geishas. Como muchas guías turísticas dicen, encontrar a una geisha o a una maiko auténtica es complicado, porque suelen salir sólo para hacer encargos y no se pasan el día en la calle. Se pueden ver de vez en cuando, pero es fácil confundirlas con mujeres disfrazadas o incluso con japonesas en kimono tradicional (sin maquillaje blanco). También pude ver otro templo: el Templo Kenninji, ya cerrado.
De paseo por Gion
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Tras estar un buen rato paseando por Gion, con mi cámara de fotos en mano tratando de encontrar alguna geisha (daban ganas de apostarse en plan cazador furtivo o algo), decidí que ya era tarde y que tocaba volver al hotel a descansar. Esta noche he cenado en otro bar de sushi, no tan bueno como el de Tokio pero aun así muy rico. Mañana dejo Kioto y voy a Nara, a ver ciervos.
Día 6: #27 de julio de 2013Hoy he dejado Kioto para visitar la pequeña ciudad de Nara. Me he despertado temprano, he hecho la maleta más o menos, he desayunado, he visto la catedral de Kioto que tenía delante del hotel (por variar) y al tren.
He llegado a Nara a eso de las 11:30, y tras dejar las maletas en recepción del hotel, he cogido un autobús directamente hacia el Parque de Nara. Lo primero que he visitado es Kasuga Taisha, un bonito santuario sintoísta en pleno bosque. Se trata de un santuario de gran tamaño construido en el siglo VIII d.C., y cuenta con árboles de cientos de años de edad y un espectacular jardín botánico. Muchos japoneses estaban pintando junto al santuario. Además, la peste no era demasiado excesiva en la zona.
Kasuga Taisha y su jardín botánico - aquí un árbol al que le salen árboles
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Siguiendo por el bosque de Nara empezaba a apestar seriamente. Era una sensación extraña, como si hubiera enormes bichos en la zona dispuestos a asaltarte en cualquier momento en busca de comida. Algunos pobres turistas incautos eran de repente rodeados por estos misteriosos animales tras haber comprado unas simples galletas.
Ataques de animales
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Vale, os explico: el parque de Nara está lleno de ciervos que se consideran sagrados y además propiedad cultural de Japón. En otras palabras: son la elite, y tú un maldito turista que lo único que tiene que hacer en el sitio es comprarles galletitas para comer.
Obviamente no me pude resistir a comprar packs de galletas de ciervo. El resultado es aterrador. Esas inocentes criaturas tan apacibles que se dejaban acariciar tranquilamente en la cabeza, en el cuerpo o en los cuernos suaves al tacto se vuelven auténticos asesinos sanguinarios dispuestos a chuparte los brazos, morderte la camisa, subírsete encima y como te descuides violentarte para que les des su galleta. Sí, su galleta, recuerda que tú solo estás ahí para alimentarles.
Ola k ase
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La leyenda cuenta que uno de los dioses que reside en el santuario Kasuga vino montando en un ciervo blanco legendario (posible base de Xerneas), y desde entonces los ciervos de Nara son sagrados. Matar uno está teóricamente penado con la muette (no lo he probado), y se supone que si les riñes por ser unos plastas adorables la gente del lugar te regaña (suerte de poder vacilarles en español ¿?). De hecho, me compré un helado y los ciervos me iban mirando con cara de: "a ver si acabas que quiero el cucurucho". Y efectivamente, fue acabar con el helado y ya tenía a 5 ciervos en modo asalto.
Ciervos y unicornios en estado salvaje
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Bueno, tras cumplir con mi deber como ser inferior de alimentar a los Stantler estos, llegué a un pequeño templo sin importancia, salvo por el hecho de que es el templo de madera más grande de Japón y contiene un Buda de bronce (antiguamente recubierto de oro) de tamaño extra-descomunal. Se trata del Templo Todaiji, y es una reconstrucción posterior de un original que era un 33% más grande. Mirad el tamaño de la gente en la foto para haceros una idea. Sí, esas hormigas de abajo.
Templo Todaiji
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En el templo se puede practicar contorsionismo. Una de las enormes columnas de madera tiene un agujero que permite a los visitantes obtener alguna ventaja (suerte o algo del estilo será) si pasan por dentro de ella. Los turistas chinos estaban encantados con la idea, menudo espectáculo montaron.
Pasando por la columna
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Cerca del templo, en una zona a la que los turistas de guía organizada y anteojeras apenas llegaban, se encontraban Tamukeyama, Sangatsu-do y Nigatsu-do, otros santuarios y templos en pleno bosque de Nara. Por supuesto, había más ciervos en los alrededores.
Sangatsu-do
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Y poco más había que ver en Nara. Por supuesto me dejé alguna cosa sin ver, como el Templo Kofukuji (cerrado para cuando llegué) y los restos del palacio imperial Seijo, pero en el camino de vuelta pude ver el Jardín Isuen, otra pagoda de cinco pisos y un montón de ciervos. Hasta había un monumento a los ciervos en una plaza con unos ciervos muy realistas... oh wait.
Monumento al ciervo
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Eso es todo por hoy. He cenado en un teppanyaki como un rey.
Día 7: #28 de julio de 2013Tras la breve visita de Nara, huyo de los ciervos rumbo a Osaka por un par de días. La verdad es que me lo he tomado con más calma y hay menos que contar.
El tren entre Nara y Osaka es un regular de la JR... tanto que hace de "metro" en la propia Osaka al seguir paralela buena parte de la Loop Line (línea circular de Osaka, equivalente a la Yamanote Line de Tokio). Me bajo con mis pesadas maletas en la estación de Osaka. Yo, y cientos de japoneses al mismo tiempo claro. Nunca he visto tanta gente junta, pero es normal: es una macro-estación, de las más grandes de Japón. Mi hotel está en plena estación de Kyobashi en la Loop Line, así que allí me dirijo. Como siempre, dejo las maletas en el hotel y me lanzo a visitar Osaka... pero con calma.
En Osaka hay que visitar el castillo. Es una reconstrucción relativamente moderna, con ascensores y toda la pesca, pero se basa en los modelos conservados en pinturas antiguas. Es habitual que muchos monumentos se destruyan y se rconstruyan continuamente en Japón: algunos de los de días anteriores igual.
Castillo de Osaka
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El castillo de Osaka lo construye Toyotomi Hideyoshi. Su relevancia radica en que años después de la batalla de Sekigahara (1600), donde Tokugawa derrota a las fuerzas de los Toyotomi, el sucesor de Hideyoshi, Toyoyomi Hideyori se refugia en este castillo con su madre Yodo-dono. En invierno de 1614 se inicia el asedio del castillo con diversos enfrentamientos menores, y en verano de 1615 se produce la batalla de Tennoji en la que el castillo de Osaka es conquistado y Hideyori hace seppuku. Más detalles en Whiskypedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Osaka). El castillo, aprovechando su reconstrucción, hace las veces de museo sobre la vida de Hideyoshi y la historia del castillo. Hideyoshi era un hijo de granjeros que llegó a ser el regente de todo Japón (taikô), tras haber ayudado a Nobunaga y estar aliado con Ieyasu. Era un genio loco de estos que el mundo tiene pocos, y a veces se le iba un poco la olla.
Castillo de Osaka
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En el castillo además pude tocar un par de aves rapaces (dos halcones y una lechuza), e incluso probarme el traje de un samurai con el casco (imitación) de Hideyoshi. Además, desde el piso superior se tienen unas bonitas vistas de la ciudad de Osaka. Total, que con la tontería se me olvidó comer y salí del castillo como a las 4 de la tarde.
Vistas de Osaka
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El siguiente lugar obligatorio de Osaka era en mi caso evidente: el Centro Pokémon de Osaka. Para ello tenía que volver de nuevo a la estación gigante de Osaka y encontrar el sitio: complicado. El Centro Pokémon de Osaka es en realidad como un tercio del piso 13 del edificio Daimaru Umeda al sur de la estación de Osaka. Como para encontrarlo. Aunque en realidad no tardé tanto porque es sólo ir buscando imágenes de Pokémon xD.
http://www.youtube.com/watch?v=AxEbQm-AyUM
Este Centro Pokémon es distinto al de Tokio. Por ejemplo, tienen más máquinas de Pokémon Tretta, juego al que me he viciado de lo lindo (ya tengo 20 fichas o así). De tamaño diría que el de Osaka es algo más grande, pero poco más. La selección de objetos es bastante parecida, pero había algunas cosas distintas, como un stand de llaveritos de Pikachu, Meowth, Eeevee y demás con objetos típicos regionales (sakura de Nara, por ejemplo) que no ví en Tokio.
Centro Pokémon de Osaka
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Mis compras en esta ocasión han sido más reducidas, que para eso había saqueado el Centro Pokémon de Tokio. Sobre todo, me he comprado el nuevo juego anunciado el pasado Pokémon Smash! llamado Pokémania?, una especie de trivial de Pokémon en perfecto japonés. También he comprado un bolígrafo dorado de N, blocs con artwork de Game Freak, etc.
A eso de las 7:45 la música de la película deja de taladrarte los oídos y el Centro Pokémon entra en modo cierre: ponen la música tradicional de los Centros Pokémon en modo suave para darte a entender que van a cerrar en breves. De hecho, te cierran toda su parte de la planta, pese a que el centro comercial sigue abierto. La imagen anterior y la que sigue las saqué cuando ya estaba vacío.
Centro Pokémon de Osaka
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Día 8: #29 de julio de 2013El día de hoy me lo he tomado para descansar. Por la mañana he visitado el Templo Shitennôji, el templo de los 4 reyes celestiales. Se trata de uno de los templos más antiguos de Japón, y otra de las cosas de Osaka que conviene visitar. Aunque el día estaba bastante feo por la lluvia, lo cierto es que llegar es relativamente fácil en JR y luego se puede visitar con calma.
Templo Shitennôji
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Este templo se construyó por orden del príncipe Shotoku en el siglo VI, y es el primer templo budista respaldado por la autoridad imperial de Japón. Ha sido destruido varias veces, la última en la II Guerra Mundial, y el actual es una reconstrucción moderna.
Templo Shitennôji
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Además, en este sitio he podido entrar por fin en una pagoda de cinco pisos (hasta arriba). La verdad es que es una experiencia... asfixiante. La pagoda concentra el calor en las plantas superiores y es cada vez más estrecha... no quise estar mucho tiempo allí.
Templo Shitennôji
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Andando un poco por la zona fui visitando algún templo pequeño, y por fin llegué al barrio de Shinsekai (literalmente, "nuevo mundo"), una zona que se empezó a construir para promocionar a Osaka como una gran metrópolis pero que se quedó un poco a medias.
Esta zona es conocida también por vender videojuegos, aparatos electrónicos, etc. así que estuve dándome una vuelta. De hecho, entré en una tienda de juegos antiguos y encontré algo que siempre he querido tener: los juegos originales Verde y Rojo para Game Boy en japonés ^_^u.
Shinsekai
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A media tarde me volví al hotel a descansar un poco... pero como me sobraba tiempo y estaba cerca... sí, volví al Centro Pokémon a jugar a Tretta. Menudo vicio. Cenar y dormir, mañana largo viaje en avión.
Día 9: #30 de julio de 2013En este día he vuelto a Madrid en avión. Viaje largo en el centro del avión, sin pasillo ni ventana, pero al menos no estaba mal acompañado. No hay fotos de este día, tampoco es que haya visto nada.
Espero que os haya gustado el reportaje. Ha sido un viaje increíble que me gustaría repetir en el futuro, visitando otras muchas zonas de Japón que me he dejado fuera. Ya veré si esto es posible en el futuro.